Biollè (Torrioni del) – Via del Camino

I tiri sono in generale brevi, noi abbiamo unito tranquillamente L1+L2, L3 da solo e poi L4+L5 (la sosta a metà del camino diedro finale perfettamente saltabile). Salito L1+L2 ed L4+L5 solo a nut e qualche friend, molto divertenti e ben proteggibili a volte i passi sono un po’ lunghi se si è abituati a mettersi le protezioni vicine ma le difficoltà son contenute. Occhio che in realtà la via su L3 farebbe il traverso fino al fondo a sinistra per prendere la linea di fessure che tiene la sinistra della placca. Noi abbiamo letto un po’ distrattamente le relazioni e abbiamo salito il tiro sulla placca che è L3 di “Arrivederci e grazie” (non una variante del camino in teoria).. visto comunque che le fessure a sinistra sono abbastanza intasate mi sento di consigliare questo tiro come variante, che è bellissimo su belle tacchette e ghiande. Con questa combinazione è il tiro più difficile. Proteggendo gli ultimi due tiri sono stato nella strozzatura contro il diedro dove c’è una fettuccia incastrata in una clessidra. OCCHIO a rinviarla che non è un anello, è solo strozzata! Non avevamo il coltello dietro per pulire quindi è rimasta lì. Camino breve e divertentissimo (ovviamente se vi piacciono i camini), con il chiodo dei padri ad aspettarvi a metà (si può rinforzare con un frendino appena sopra). Poi più facile nel fondo dove ci sono lame e tutto l’occorrente. Non capisco bene gli spit a sinistra… ok uno la può fare senza protezioni e scalare più “esteticamente” la placca va bene, ma messi così il camino praticamente non lo usi, se si chiama “via del camino”…
Saliti e scesi con corda singola da 80m (forse basta di meno anche) in tre doppie S5-S3, S3-S2, S2-terra.
Dopo la via siamo saliti oltre i blocchi per curiosare fino a trovare sulla destra la bellissima L2 di “Mon petit grasson” che abbiamo salito a spit (servono friend grandi che non avevamo dietro). Bel palo offwidth.. il 6a+ che circola in giro è bello stretto, ci può ancora stare se riferito appunto alla tecnica offwidth giusta, se pensato con tecnica “in opposizione” come si trova invece scritto sulla guida è totalmente fuori scala: è una fessura strapiombante, fatta in dulfer richiede le ali di San Michele Arcangelo.

Bellissima via classica, si trova un po’ di tutto fessure placchette e ovviamente il pezzetto di camino. Molto consigliata anche in queste giornate di caldo torrido! noi eravamo alla base alle 10 e siamo usciti alla fine sempre in ombra piena, da goduria. un pelo disturbato dall’erba il primo tiro ma niente di che, si passa comunque bene. Da L2 in poi roccia perfetta.