LA via mitica di Presles. Nonostante la parziale attrezzatura di tipo tradizionale, rimane un bel pezzo di arrampicata, sostenuta su tutti i tiri; la ritirata è problematica dopo pochi tiri.
I primi due tiri sono facili, dal terzo inizia la via…
Molte traversate esposte, portatevi un secondo con i nervi saldi (o incosciente). I tratti in artificiale sono abbastanza buoni, ma c’è sempre il passaggino lungo che fa tribolare…
Il passaggio mitico del settimo tiro è ad oggi abbastanza protetto, tuttavia duro in libera. Ci sono ottimi piazzamenti per gli sky-hook, scegliere quelli buoni… (mi son preso un bel volo!). Poi per andare al clessidrone, sarà solo V+, ma bisogna andare! ed anche il traverso seguente.
Parte finale molto bella ed arrampicabile, qualche passaggio in 6a fa riflettere comunque.
Spettacolare l’ultima fessura, da noi percorsa con il buio.
Non effettuato l’ultimo tiro, poco percorso.
Credevo che fosse una via a prevalenza di libera, invece c’è molto artificiale. Comunque stupenda la logica di percorso e lo stile di apertura. Tratti in roccia eccezzzionale, rosso e “gris qui tue”!
Con Trilly, che per fortuna non ha letto la relazione prima di partire, sennò non sarebbe venuto… La sua prima via a Presles (“e l’ultima”). Meno male che era super mega allenato (negli ultimi quattro mesi, la via di Michelin alla rocca Parey).
Meglio che anche il secondo abbia due staffe. Utile fiffi e longe ropeman. Martello solo per emergenze.
La mia prima via ED a Presles, capisco il grado…
Siamo usciti un po’ tardi, ultimo tiro col buio!
Rimango sempre stupito che quando esci da questo tipo di grandi vie classiche, qui in Francia ti chiedono se fai la lista, ovvero il curriculum per diventare guida, o diplome d’etat di arrampicata. Sono pochissime le persone che ci vanno per il piacere e la soddisfazione personale, ma solo per riempire un curriculum! Che tristezza!