maigol


Le mie gite su gulliver

Giudizio Complessivo :: **** / ***** stelle
Bella via, impegnativa nel suo genere, purtroppo con roccia un po' sporca/lichenosa a tratti. Meriterebbe più frequentazione. I due 6a+ potrebbero in effetti essere anche dei 6b, soprattutto il primo tiro, dove si incontra uno strapiombino boulderoso dove sono stati fatti due scavi, uno per la mano sx e uno più in alto per la dx, poco visibile: lo dico perchè potrebbe guastare fin dall'inizio le ambizioni dei maniaci dell'on-sight, come è successo a me... I tiri più belli a mio parere L2,L3,L8.
Con Gian, sempre in cerca di pezzi rari da aggiungere alla collezione.

L2, 6c

finale di L3

L8
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Fatti gli ultimi due tiri dopo essere arrivati sulla cengia lungo la via Luna Calante. Di questa ultima parte di Gollum posso dire che merita davvero un giro. Non avendo letto le recensioni, sul primo tiro dopo la cengia (L4) stavo anche io per avventurarmi nel diedro allucinante di Re Azul, fortuna che il socio Dino mi ha riportato in carreggiata dicendomi di traversare nel diedro molto più facile a destra (con apposito appoggino per il piede). Ultimo tiro è un gran bel viaggio di soddisfazione, dove il duro secondo noi è più all'inizio del diedro che nel tetto finale. Scesi sulla cengia con una unica doppia, ma suggerisco di far passare il nodo sotto il tetto per scongiurare incastri. Bella gita in occasione del raduno, davvero insolito vedere così tante cordate accanto, ma c'era posto per tutti. Quando meno te lo aspetti, alla fine spunta in sosta di L4 pure il Giorda col suo amico inglese. Ho portato a casa numerosi salamini e incredibilmente un bellissimo zaino Ferrino Dry Hike 32 vinto alla lotteria!

Con Dino e Marco.

superbo L5

Guarda un po' chi si arrampica alla base...
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Piaciuta molto anche a me. Da lontano la parete non promette nulla di buono (un marciume), e quando si arriva sotto mette un po' in soggezione con cavernoni e tratti impossibili. Questa via però trova un percorso non troppo difficile su solidissima roccia nera, a tratti levigata, che obbliga a scalare bene di piedi. I pochi spit sono messi molto bene, i runout sono tutti sul facile, e l'unico rischio di caduta è che si stacchi qualcosa (ma ci è parso tutto ben solido). Occhio però, come già detto, a strapiombini che escono su pulpiti assai lisci (come alla fine di L8). Sconsiglio di portarsi troppa roba da integrare: 3-4 friend fino al 1BD mi paiono sufficienti. Ottime doppie aeree, filanti e ben congegnate. Gradi mooolto generosi.
Grazie a Gian, soprattutto per aver accettato di fare il sentiero di discesa quasi correndo.

bel muro nero dove corrono i primi tiri

tetto di L4 con ribaltamento difficile

uno dei numerosi traversi

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Giudizio Complessivo :: **** / ***** stelle
Eccoci anche noi a provare il meritevole restauro di questa via. Quattro stelle per la parte alta, da L5 in poi. L1 un po' umido, con passo rognoso a metà. Duretta l'uscita di L7: rimasto appeso a studiare lungamente l'incastro di pugno :-(
La seconda doppia va da s7 a s5. Scendendo sotto il cengione di s4bis, ho visto due soste per calata, a sx e a dx (faccia a monte), e ho scelto casualmente quella a sx. Attenzione all'ultima doppia che non arrivava per un paio di metri: bisogna farne un'altra corta sul primo tiro della via che passa di lì. Con Diego.

L'affascinante e misterioso reame sopra la parete dei Titani

L5 e parte alta della via
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Itinerario lungo e interessante che arriva fin quasi sulla vetta di Anica Kuk. Stile tipico del posto, con grosse lame/buchi da tirare di forza. Roccia molto bella dopo i primi 2 tiri un po' sporchi. Abbiamo rimesso una placchetta che mancava su un passo piuttosto importante di L8. Ora (agosto 2018) il materiale è tutto in ordine, con solo qualche dado un po' allentato quà e là.
Attenzione: via non attrezzata per le doppie.
Con Diego, che si è divertito un po' meno di me...

schizzo della via (numero 1)

cordone che segnala attacco

L1, si va tutto verso destra

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Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
La nostra prima via lunga a Paklenica non poteva che essere sul paretone di Anica Kuk, che esercita una attrazione irresistibile...La via sulla carta è su difficoltà max di 6b, ma risulta piuttosto faticosa svolgendosi per lo più su fessure e diedri piuttosto fisici. La via è ben protetta a spit, ma sono utili friend medi per integrare sezioni più facili. Si trovano ancora vecchi chiodi dalla tenuta incerta. Via percorsa al mattino in ombra, ma massacrante discesa su sentiero sotto il sole. Portarsi abbondante acqua in estate...
Con Diego.

Nostalgija e' la numero 3

Sotto la prua

Bivio con cordata su Klin

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Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Salitona in ambiente spettacolare, materiale in ordine (solo qualche dado un po' allentato). Alcuni spit in effetti eccessivi. Anche secondo me sui tiri duri finali L8,L9,L10,L11 c'è parecchia confusione/disaccordo sui gradi, quelli qui riportati paiono stretti. Secondo me il tiro L8 che traversa sotto il tetto verso diedro è 6b (duro il passo finale), il tiro L9 corto nel diedro è 6c+, L10 splendido nel diedro 6b+ dulfer fisica, L11 per niente banale 6b. Ci si cala ora agevolemente sulla via di Motto Euroteam, recentemente rispittata (soste Kong con cordone bianco ed estremità nere), ma attenzione a incastri in speroncini, ed andare verso sx (faccia a monte) verso la fine. Con Gianluigi e Claudio/Diego impegnati sulla Ottoz.

L8 verso fatidico diedro di L9, concatenabili se si sfalsano corde/allungano bene rinvii

vista dalla cima

Gian su L6, quando si inizia a fare sul serio
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Bellissima via ma piuttosto ca..uta, poco consigliabile a chi si muove sui gradi proposti, ma è ancora neofita del Mongioie (come noi). Il tiro chiave è il primo, dove ci sono un paio di viaggi da spit a spit davvero adrenalinici (fanno da monito due maillon abbandonati su altrettanti spit). Per me questo tiro è un 6c duro (6b+ obbligatorio), ma forse perchè non avevo ancora assimilato il concetto di "spalmo su cannelures e crestine verticali evanescenti" tipico di questa zona. Il primo tiro offre comunque un corso accelerato su questa tecnica, per i più impazienti. In confronto, L2 di tutto relax. Duro invece il primo muretto di L4. Con due doppie alla base. Oggi nessuno oltre a noi. Ci viene il sospetto che questo non sia il periodo migliore per il Mongioie, meglio forse le mezze stagioni.

Con Diego, in una due giorni sufficientemente intensa...

La targhetta alla base riporta: Nel segno di Zac

Splendido L2, che poi si sposta in traverso a sx sotto il tettino

che posto...

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Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Bella via di iniziazione alla Rocca dei Campanili, anche se di stile/roccia un po' diversi da quelli tipici del posto. Divertente, con movimenti vari, ben protetta. A metà circa abbiamo intravisto alla nostra sinistra, tra le nebbie, il "severo contesto mottiano", dove un'altra cordata lottava su una via (Teresin) la cui esposizione ci ha lasciato a bocca aperta...(foto). Per le doppie le indicazioni qui riportate sono ottime. La sosta da cui ci si cala nel vuoto ha per qualche motivo tre maillon, che permettono di riconoscerla. Infine segnalo che sul sentiero di avvicinamento dal rifugio è facile imbattersi in un cane pastore bianco piuttosto molesto, dall'aria giocherellona, ma che nondimeno ha deciso di mordicchiarmi la coscia lasciandomi un bel livido. Necessarie tecniche avanzate di ammaestramento cani (grazie Diego). In alternativa, come ci hanno consigliato al rifugio, prenderlo a sassate senza troppi scrupoli...

L1

molto bello L2

Ultima doppia nel vuoto

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Giudizio Complessivo :: **** / ***** stelle
Ravanato parecchio per trovare l'attacco. Bisogna stare a sinistra del canale fin quasi al suo termine, quando si arriva sotto la parete e mancano poche decine di metri all'attacco. Noi abbiamo sciaguratamente attraversato il canale troppo presto, in prossimità di una parete che non c'entra nulla. Terreno brullo e ripido dopo la pietraia. Altamente consigliato non perdere gli ometti fino alla fine. La via presenta alcuni tiri molto estetici (L2,L4), altri su roccia non proprio eccelsa. Bello anche L3 fin sotto il tetto, poi finisce la poesia...Bisogna fare attenzione a blocchi e lame instabili. Segnalo in particolare un blocco che si trova circa 3 metri sopra la partenza di L4, sullo spigolino (segnato con una freccia nera in una foto): è solo appoggiato, e può cadere sul compagno che assicura, attenzione. Avrei dovuto buttarlo giù da secondo (probabilità pressochè nulle che ci fosse qualcuno sotto), ma non l'ho fatto. Arrivato il diluvio mentre tornavamo giù nella boscaglia. Discesa poco gradevole sulla pietraia bagnata.
Grazie a McCandless per la compagnia e il gran lavoro fatto coi friends.

pietraia di partenza, all'inizio del sentiero per Sea. Si vede bene torrione in alto dove corre la via.

primo spit della via, trovato dopo un'ora e mezza di ravanage!

Blocco pericoloso su L4

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