lizzy


Chi sono

Ciao, mi presento!
Sono Lizzy, malata di montagna... sia di rocce che di ghiaccio.
Pratico l'arrampicata su roccia sia in falesia che in montagna e l'arrampiacata su ghiaccio. Amo l'alta quota, le pareti nord e le vie alpinistiche (ma anche quelle moderne): insomma tutto quello che di bello c'è in montagna!

...uno dei miei posti preferiti? ...la Valle di Cogne!!

Le mie gite su gulliver

Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Era tanto tempo che non salivo un itinerari da 5 stelle... e questo finalmente le merita davvero! Roccia super, chiodatura ottima e tutti tiri belli! Al secondo tiro abbiamo fatto la variante di 6b+ a sinistra, che dà continuità alla via.
Terzo tiro molto elegante su placca di movimento, bello anche il tiro di 6c che non ho trovato affatto difficile per il grado.
Itinerario assolutamente consigliato!
Attaccato alle 14 con molta calma, evitando le code.
Questa volta torna l'accopiata vincente Eli - Pieter in alternata: insieme io e te non sbagliamo un colpo :-) un saluto a Fede Montagna e a Tommy, al suo battesimo con le multipitch!
Giudizio Complessivo :: * / ***** stelle
...che brutta via :-( prese scavate ovunque senza motivo e linea abbastanza illogica e soprattutto discontinua. Secondo me non ci sono passaggi che arrivano al 6a. Peccato perché la parete offrirebbe porzioni di roccia sicuramente più interessanti (che la via puntualmente evita)
Con Palma, ci rifaremo a tanarello !
Giudizio Complessivo :: *** / ***** stelle
Abbiamo salito la combinazione indicata sulla guida come "Spalma la Lucrezia", che percorre il primo tiro + metà del secondo di Spalma e Stampa per poi deviare su Lucrezia in traverso a destra sopra al caratteristico tettino posto a metà parete.
I passi duri di entrambe le vie sono in aderenza completa (L1 e L5), decisamente più 6b che 6a secondo il mio parere. Chiodatura non certo S1+ come indicato sulla guida... ma per gli standard valligiani diciamo che è ok. Il traverso di collegamento tra le due vie è decisamente chiodato lungo - un unico spit con passi in aderenza non banali non propriamente vicini alle protezioni >__< Gradi obbligati.
Con Plama, fotografa ufficiale e assicuratrice di prim'ordine :-) Clima già caldissimo su questa roccia nera!
Giudizio Complessivo :: ** / ***** stelle
Itinerario carino ma che non ha paragoni con le altre vie dei Campanili. A me è parso più facile del grado dichiarato, comunque la roccia è bella, in particolare sulla quarta lunghezza con l'aderenza tipica del calcare del mongioie. Le previsioni meteo davano bello e invece a mezzogiorno si è coperto tutto e ci ha sorpresi una forte grandinata :-( meno male che eravamo già sulle doppie.
Con Palma, alle prese di un reportage fotografico del Mago e Pieter impegnati sulla vicina e ben più dura Nonno Sprint (Motto non delude mai!)
Bravi tutti!
Giudizio Complessivo :: **** / ***** stelle
Itinerario piacevole e mai difficile, ottimamente chiodato (non servono protezioni veloci).
Il calcare è eccezionale, aderente e caratterizzato dalle fantastiche rigole del Mongioie... una roccia davvero da favola!
Peccato che la via sia di soli 4 tiri, perchè si arrampica davvero con piacere.
Certamente le vie sulla porzione centrale della Rocca dei Campanili sono di più ampio respiro, ma anche questa via merita davvero una ripetizione!

Con la mitica Palma, legate per la prima volta alla stessa corda e spero che sia la prima di tante vie assieme :-)
Un saluto speciale anche a Pieter e Mago, impegnati sulla assai più difficile "Rum des Anitlles" dell'instancabile Manlio Motto.
Mago incoronato Re incondizionato del Mongioie... su queste pareti non ti batte nessuno!
Insomma una giornata indimenticabile su calcare da favola, baciati da un caldissimo sole novembrino...sospesi sopra un mare di nuvole...cosa chiedere di più?
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Salita bellissima e di livello, nessun tiro banale... nemmeno quelli dati "solo" 5c.
Al momento attaccare il primo tiro originale risulta complesso per via della terminale molto aperta e dunque noi abbiamo attaccato per la vicina di destra "Nuit Caline" (L1 6a) - saltando i primi due tiri di Pedro - per poi traversare a sinistra sulla cengia e raggiungere la base della bellissima fessura che caratterizza la via (L3): un tiro bellissimo tutto in fessura (parte finale a incastro) da proteggere...grandissimo Stefano - il Mago! L4 ancora più impegnativo, con una fessurina di dita che va a morire in un diedro (anche su questo tiro un solo spit e pedalare su micro friend...). Poi L5 si respira: una bellissima placca in traverso (spit) in stile Piola per arrivare quindi alla base di L6: dritti per placca fessurata (spit da integrare con friends), anche questo un tiro bellissimo tutto da guadagnare. L7 è invece un diedro fessurato da scalare in dulfer ed interamente da proteggere (utilissime qui le misure doppie dei friend grossi 2 e 3 che noi non avevamo). Infine L8 con ancora passaggi non banali per aggirare uno spigolo e risalire la fessura successiva. Insomma una cavalcata niente male che volendo si può proseguire per altri 4/5 tiri di 5c-6a dopo la cengia di collegamento di L9. Noi ci siamo invece calati da qui.
MATERIALE: una doppia serie di friend fino al 3!

Un grazie enorme al mitico Mago... al comando della cordata sui tiri duri e sempre all'altezza delle fessure e delle placche dell'Envers: da te devo imparare un sacco di cose!
Una tre gg all'Envers da non dimenticare e da ripetere: la prossima volta mi compro anche io i guantini da incastro ;-)
Rifugio ottimo a parte che ci si lava a mala pena le mani...ma la cucina è super!
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
La via è eccezionale, tutti i tiri sono belli e la linea logica, si passa per fessure e diedri seguendo l'andamento naturale della parete, nessun tiro è forzato: a mio parere un capolavoro. L'itinerario è continuo nelle difficoltà e la roccia eccezionale: un granito solido ed aderente come è difficile trovare altrove.
Noi abbiamo optato per la salita e discesa in giornata prendendo il primo trenino da Montenvers... Un po' lungo l'avvicinamento ed il rientro (quante scale!) ma si può fare. Consiglio di attaccare la via arrivando da sopra (quindi dal sentiero per il rifugio) e poi facendo le doppie per arrivare alla base. Al rifugio infatti ci hanno detto che il sentiero di discesa accanto alla struttura non è più presente (terreno morenico insidioso). Arrivare da sotto passando per la mer de glace pare sia altrettanto laborioso.
Per la ripetizione della via è indispensabile una serie completa di friend fino al 3, tantissime le fessure da integrare. Nei passaggi di placca invece vi sono alcuni spit che proteggono i passi più delicati. Grande capolavoro di Piolà: non avevo dubbi! Ottima la relazione riportata sulla sua guida dell'Envers... Un paradiso di granito!
Un grazie speciale a Pieter che ha condiviso con me anche questa salita, scalando sempre al top :-) un saluto speciale a Jacopo e Debby a ruota dietro di noi e anche a Galipus e Ste sulla vicina Les contes de la folie ordinaire: bravi tutti!
Giudizio Complessivo :: / ***** stelle
Ritornati a chiudere ciò che avevamo lasciato inconcluso la settimana scorsa! Bellissima via in ambiente, dopo L2 è un susseguirsi di belle placche e fessure, purtroppo interrotte a metà via da un paio di lunghezze discontinue dovute alle cenge che caratterizzano questa parte di parete. Il tiro più bello è in assoluto L5: una bellissima placca compatta di 6a+ tutta da scalare, difficile trovare tiri in placca di questo grado così belli. Bello anche L3, con fessura e placca per nulla banale. Anche L9 e L10 presentano dei bei singoli... In stile motto ;-) utile una serie completa di Friends fino al 3.
Per coronare la salita l'arrivo in cima regala un panorama mozzafiato sulle Jorasses fino all'aiguille du Midi e oltre... Spettacolare! Doppie ottime, solo attenzione alla parte appoggiata a metà parete dove ci sono parecchi sassi precari. Rientro su ghiacciaio non banale in quanto con una settimana di caldo le condizioni si sono deteriorate parecchio e bisogna fare un ampio giro per evitare i crepi over-size. Consiglio di partire presto dal rifugio: l'avvicinamento richiede dalle 2 ore alle 2 ore e 30, poi contare circa 5 ore per la via più il tempo per le doppie (8 in tutto). Infine il rientro a valle passando per il ghiacciaio è una bella scammellata. Nel complesso una bella via di ambiente che mi sento di consigliare!
Un grazie speciale a Pieter bravissimo su L2 che ha scalato alla grande, questa volta senza vesciche ai piedi! ...questa via è stata davvero una "favola d'amore" tra noi e... la montagna!
Giudizio Complessivo :: *** / ***** stelle
Via carina adatta per occupare la mezza giornata, a due passi da rifugio. Il tiro di 6b è ottimamente chiodato e su buone prese. Interessante anche L2, placca ben chiodata e non difficile. A mio parere però è più bella la vicina A Loba A Loba.
Con Pieter per la seconda volta al Dalmazzi in questa stagione!
Giudizio Complessivo :: ***** / ***** stelle
Avvicinamento in buone condizioni su ghiacciaio, c'è una buona traccia date le tante cordate che si dirigono alla classica cresta Preuss.
Attenzione all'attacco: non fatevi ingannare (ad oggi per lo meno) dalle tracce marcate che scendono dal conoide di neve più alto al centro della parete; lì infatti non attacca la via ma c'è solo un mazzo di cordoni a una ventina di metri da terra (evidentemente qualche cordata che si cala dalla Preuss sbaglia e fa delle doppie fuori via e non sulla linea di Favola d'amore).
L'attacco corretto invece è posto una ventina di metri più a sx dove il conoide si abbassa leggermente in una conca: la terminale ad oggi è in buone condizioni e si passa bene. La sosta di L1 è ben visibile a una quindicina di metri da terra, con cordone bianco. Su L1 è presente uno spit, ma volendo si può passare da destra su terreno più semplice proteggendosi su uno spuntone e poi con un ottimo friend.
L2: noi abbiamo attaccato traversando a dx della sosta per poi immettersi nel diedro nero (umido e un po' scivoloso) e rinviare dunque il primo spit da destra verso sinistra. A questo punto si seguono gli spit nel diedro, non facile. La scalata di questo tiro non è tipicamente la classica salita in diedro ma fondamentalmente si sacala su una delle due facce di esso su un muro a tacche non sempre nettissime. Al termine degli spit ci si sposta a sx verso lo spigolo e lo si segue spostandosi poi in placca (possibile proteggersi prima di spostarsi sullo spigolo con un friend grigio BD). Poi si prosegue su terreno più semplice seguendo la placca sino in sosta. Diciamo che da freddi secodno me questa lunghezza non è facilissima, e inoltre chi assicura non vede mai il compagno che scala.
...purtroppo poi ci siamo calati causa vesciche ai piedi del mio socio che non riusciva più a calzare le scarpette :-((( maledetti scarponi! Peccato, perché L3 visto dalla sosta sembrava proprio un bellissimo tiro e anche la parte alta della parete era molto invitante. Vorrà dire che torneremo muniti di Compeed ! ;-)
Grazie Pieter per la giornata comunque spaziale, senza una nuvola e su una montagna tutta per noi... Una vera favola d'amore che finiremo di raccontare la prossima volta, spero presto e senza bolle ai piedi! Arrivederci aiguille Savoie!
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Tutte le sue gite

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    Toirano Rocca dell'Ulivo - Arena-Belvedere (01/05/13)
    Piezza (Monte) Ottobre rosso (14/04/13)
    Febbraro (Val) Terzo Canale del Nido (27/03/13)
    Sass Negher - Lago di Piona - Lecco (23/03/13)
    Triora o Rocce di Loreto (Falesia) (04/03/13)
    Toirano Settore Red Rock (03/03/13)
    Toirano Settore Santa Lucia (02/03/13)
    Introbio (Falesia di) (16/02/13)
    Oro (Cascata dell') - Seconda cascata (09/02/13)
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